Як зробити дайверу карколомні підводні знімки за допомогою звичайної цифрової «мильниці»? Зовнішній спалах і кілька професійних секретів для підводних фотографів-початківців.
Взяти під воду цифровий фотоапарат і натискати підводних кадрів не важко – мільйони дайверів щодня роблять це. Але я хотів більшого. Я хотів фотографії гарного кольору з мінімальною кількістю освітленого сміття в кадрі. Для цього необхідно було підібрати надійний бокс і відповідний до нього зовнішній спалах, що виявилося не так просто.
На Різдво я подарував дочці симпатичну компактну камеру з мінімальною затримкою спрацьовування спуску затвора та високою роздільною здатністю – Sony DCS-N2 – 10.1 мегапіксельне диво із сенсорним дисплеєм ззаду та масою різноманітних опцій. Незабаром дочка захотіла фотографувати також під час дайвінгу, і я замислився, як пристосувати фотоапарат для підводної зйомки. Можливо, саме так багато хто починає захоплюватися підводною фотографією – купують цифрову камеру, щоб використовувати її на поверхні, а потім розуміють, що хотіли б знімати і під водою.
Якби я вибирав цифрову камеру, спеціально призначену для підводної зйомки, я зупинився б на новій SeaLife DC600 або іншій моделі з комбінацією «камера плюс бокс», пропонованої Sea&Sea. Перевага цієї системи в тому, що бокси створені спеціально для певної камери, ними простіше керувати під водою, що полегшує завдання підводного фотографа. Також до неї легко приєднати за допомогою оптико-волоконного синхрокабеля зовнішній спалах, пропонований виробником. Ні «сміття», ні занепокоєння, чудовий результат. Але оскільки думка про підводні зйомки спала на думку вже після купівлі фотоапарата, подібні системи ми не беремо до уваги.
Вирішивши купити бокс, я насамперед звернувся до компанії Ikelite, яка пропонує великий вибір боксів для цифрових автоматичних та дзеркальних фотоапаратів. Тим не менш, Ikelite поки що не випустила бокс для N2. В результаті я придбав за роздрібною ціною 150 $ симпатичний і компактний бокс Sony, який можна використовувати на глибині до 132 фути.
Тепер складніша частина: спалах, що підходить до цього боксу. На боксі Sony немає роз’єму для безпосереднього приєднання зовнішнього спалаху. Як і у випадку з багатьма іншими боксами для цифрових фотоапаратів Canon, Nikon, Olympus і т. д. для того, щоб спрацював зовнішній спалах, необхідно, щоб він «вважав» сигнал вбудованого спалаху, тобто був синхронізований з вбудованим спалахом за допомогою трансмітера або синхрокабеля.
Чому зовнішній спалах такий важливий? Зі свого першого досвіду підводної зйомки я дізнався, що:
Щоб отримати фото гарного кольору, потрібне джерело штучного світла.
Спалах, розташований надто близько до об’єктиву, освітить усі дрібні частинки, що плавають у воді, вийде «сміття».
Потрібне досить потужне джерело світла, щоб пробити природний блакитний фільтр (колір морської води), і щоб предмет у двох і більше футах набув кольору.
Я користувався достатньою кількістю цифрових «мильниць», щоб зрозуміти: в ідеальних умовах – у чистій воді та максимально близько до об’єкта – із вбудованим спалахом можна зробити непоганий кадр. Але можливість ефективності зйомки дуже невелика. Спалахи малопотужні, а автоматичні системи, які роблять їх чудовим інструментом на поверхні, часто не підходять під водою. Я хотів розширити коло можливостей. Моє завдання: знайти спосіб оснастити компактну цифрову камеру в боксі зовнішнім спалахом.
Більшість портативних цифрових фотоапаратів використовують «передспалах» та «дійсний спалах». Передспалах контролює кількість світла, необхідного для точної експозиції. Камера випускає серію коротких спалахів світла, що відбивається від об’єкта та допомагає камері визначити, яка потужність спалаху необхідна для остаточної експозиції. Це відбувається миттєво, і багато зовнішніх спалахів не можуть відрізнити спалах від спалаху. Вони спрацьовують при передспалаху і не встигають підзарядитись до моменту спрацьовування дійсного спалаху. Ускладнює проблему і те, що протокол передспалаху варіюється від камери до камери.
Синхронізація веденого спалаху для підводних зйомок з камерою з передспалахом вимагає досить хитромудрого інженерного аналізу.
Ikelite пропонує цифрові спалахи Sub strobe, які роблять передспалах та TTL-вимірювання експозиції при використанні з боксом Ikelite зі спеціальними схемами. Відповідно з іншими боксами їх не вдасться використати. Інші цифрові спалахи, що підходять до боксів Sony, Canon, Nikon тощо, синхронізуються з вбудованим спалахом, але не роблять TTL-вимірювання експозиції.
Найкращі з цих підводних спалахів надають можливість легко налаштувати потужність за допомогою кнопок на задній частині верхівки спалаху. Це означає, що експозиція встановлюється за фактом – дивишся на дисплей фотоапарата та за потреби підвищуєш/знижуєш потужність для наступних знімків. На щастя, після недовгої практики легко вчишся передбачати, яка потужність знадобиться, добре, що на сучасних камерах відразу можна подивитися, що в тебе вийшло.
Я випробував три різні системи, сумісні з моєю камерою та боксом: SeaLife Digital Flash, Sea&Sea YS-27DX та Ikelite DS51 з ручним керуванням. Датчик на спалаху Ikelite зчитує світло з датчика, розташованого безпосередньо на вбудованому спалаху на камері. Оскільки датчик високочутливий і знаходиться близько до фотоапарата, даний спосіб синхронізації виявився досить точним. На відміну від ведених датчиків, вбудованих у підводний спалах, який може розташовуватися у футі і далі. Високо розташоване розсіяне світло (через яке важко побачити спалах камери) і вимога того, щоб світло спалаху відбилося від предмета і повернулося назад крізь товщу води до датчика, щоб запустити зовнішній спалах, що веде, робить їх сильно ненадійними. Мінус системи Ikelite в тому, що спалах камери настільки близько розташований до об’єктиву, що все одно виходить сміття, незважаючи на одночасне спрацювання DS51. На додаток до деяких систем Ikelite пропонує відбивачі, що не дають вбудованого спалаху висвітлювати дрібні частинки і більш раціонально спрямовують світло назад для ручного налаштування.
Для обох спалахів SeaLife та Sea&Sea я купив хитрий аксесуар від SeaLife, відомий як SeaLife FlashLink. До речі, все, що мені від нього було потрібно – прозорий диск липучки, що самоклеїться, який прилипає до рівних поверхонь будь-якого боксу з Плексигласу, і чорна кобура на додаток до оптико-волоконного кабелю. Спеціальний гвинт тримає кабель перпендикулярно до спалаху, це особливо важливо, оскільки оптико-волоконний кабель працює найкраще, коли світло спрямоване «вниз по трубі», а не збоку, як у більшості систем, що приєднуються. На жаль, самоклейка не прилипала на бік, де розташовується датчик, довелося надійно приробити її силіконом. Не забудьте залишити силікон на 24 години, щоб він схопився.
Підводний досвід
На всіх трьох спалахах дуже легко збільшується або знижується потужність світла. На DS51 встановити параметри можна безпосередньо на самому спалаху, але мені здалося зручніше використовувати перемикач на ручному управлінні, оскільки він завжди під рукою. Кронштейн Sea&Sea має шарнірне з’єднання, що дозволяє легко спрямовувати спалах. Виносна рукоятка Ikelite також шарнірна, а у SeaLife – покритий неопреном складовий утримувач, який також дозволяє легко спрямовувати голову спалаху. Всі три спалахи дозволяють приєднати розсіювачі, які розширюють та пом’якшують світло, всі спалахи відмінно синхронізуються з передспалахом на камері Sony N2. Тепер, коли я за допомогою синхрокабеля приєднав зовнішній спалах до боксу Sony, я оцінив, наскільки подібні системи є легкими та зручними для використання під водою. Плюс кожна з них поміститься у невеликому кейс-аташе. Яка радість для мандрівника: хіба це йде в порівнянні з валізою, в якій я носив свою дзеркальну камеру та аксесуари.
Найкращі установки для зйомки на компактну цифрову камеру:
- Не використовуйте «Auto ISO» («автоматична світлочутливість»). Функція Auto ISO дуже практична на поверхні, вона змінює світлочутливість відповідно до умов природного освітлення. Під водою освітлення може змінюватися в залежності від глибини, а також в печерах, через рифи і навіть через хмари, що проходять по небу. Якщо спалах з установкою 100ISO знаходиться на відстані 3 футів, а камера раптом збільшить ISO до 800 через освітлення, що раптово покращилося, знімок вийде сильно перетриманим.
- Використовуйте попереднє встановлення «Cloudy Day» («хмарний день») балансу білого. Більшість компактних камер зберігає зображення у форматі JPG, а не RAW, одразу розсудливо виставляючи експозицію та найбільш правдоподібний колірний баланс. Установка Cloudy Day, можливо, найкраща для балансу білого, здатна протистояти домінуючому блакитному підводному середовищу.
- Використовуйте ручні установки. Тотальний автоматизм компактних камер зручний на поверхні, під водою найбільше ефективно встановити базову швидкість спуску затвора 1/60 або 1/125 секунди і необхідний розмір діафрагми. Насправді більшість змін експозиції відбувається при зміні потужності спалаху, але правильна «приблизна» швидкість спуску і необхідний розмір діафрагми стануть основою успіху.
- Підійдіть ближче. Це аксіома підводної зйомки взагалі, але для компактних цифрових мильниць з малопотужними спалахами вона найбільш актуальна.
- Навчіться керувати камерою. Меню більшості камер досить складні, і вам буде приємно дізнатися, що для підводної зйомки знадобиться запам’ятати всього кілька операцій. Але їх доведеться виконувати часто та швидко. Так що вивчіть, для чого якась кнопка. А якщо ви не можете читати меню під водою, витрачіться на маску з діоптріями або, в крайньому випадку, вставками, що збільшують.
- Освойте функцію макрозйомки. Функція макрозйомки, зазвичай позначена квіткою, відкриє вам низку нових підводних об’єктів. При такій зйомці не забудьте зменшити потужність спалаху. Але навіть за найменшої потужності є ризик отримати перетриманий кадр, у такому разі, можливо, врятує розсіювач.
- Переконайтеся, що бокс не заважає скористатися основними кнопками камери. Це те, про що варто подумати насамперед. Більшість функцій Sony N2 встановлюється на сенсорному дисплеї, а бокс Sony не дозволяє натискати на екран. Я заздалегідь встановлював світлочутливість ISO 100, швидкість спуску затвора – 1/60 секунди, діафрагму f-8 і виходило непогано. Просто змінюючи потужність зовнішнього спалаху в залежності від відстані та світловідбиваючих властивостей предмета, ви отримаєте гарну експозицію.
- Найчастіше змінюйте батареї. Оскільки цей вид зйомки сильно залежить від зовнішнього спалаху, фотографії сильно постраждають, якщо вона не буде ефективно працювати через батареї, що сів. Я це, на жаль, уже проходив.
